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Tuesday, 18 August - Georgian Military Road

This is how the main road through the Caucasus Mountains is traditionally called. It leads to the only public border crossing into Russia. Consequently it is one of the most travelled roads in Georgia including a lot of trucks. Bumpy road surfaces, narrow turns and winding up to almost 2400m add up to moving rather slowly along its 130 kilometers, which I do not mind. But it leads to risky passing maneuvers of the Russian and Georgian drivers. Out of all passenger cars many carry Russian number plates. I'd estimate more than half. For trucks, mostly modern trailers, the overwhelming majority carries Armenian number plates. There must be a reason why commercial trucks in this region are preferably registered in Armenia. I don't believe that such a high percentage of trade is going to Armenia only, albeit this is the only road connection between Russia and Armenia. But also to Georgia.

Along the road several large construction projects are ongoing with the help of Chinese construction companies and large bridges and tunnel portals can be seen. They are already visible on OpenStreetMap and a large tunnel stretch will enter the mountain at 1500m elevation and rejoin the current road after the mountain pass at 2000m. Also the narrow gorge of the Terek river between the last town in Georgia, Stepantsminda, and the border to Russia will receive tunnels and bridges to replace the current narrow and windy road. Actually, when I was returning from my peeking at the border station a truck accident had completely blocked this road and together with many other cars I took down to the river using the construction road to reach Stepantsminda. The rescue operation of that truck might still have taken quite some time.

While I was resting at the parking lot of the monastery just in front of the border control a Russian-Georgian family exchange was unfolding. A Mercedes from Georgia was parking in front of me and an elderly woman stepped out. A little later a Russian Volvo parked alongside and three young guys started talking to the woman, while a young woman with a baby was joining them from the back seat of the Mercedes. After some time of talking the five U30's took off in the Volvo in direction of Russia, while the Mercedes driver remained looking in their direction for quite a while. My assumption is that here a visit to grandma had its end. Fortunately maintaining Swiss-German relations is much easier, albeit high mountains and road passes do also exist.

Tourist hotspots are lined up along this road, e.g. the large monastery of Ananuri with a great view on a lake and mountains, rafting companies along the river Aragwi, the luxury ski resort of Gudauri, the oversized concrete structure of the Russian-Georgian friendship monument and finally near Stepantsminda the historic Trinity church of Gergeti in front of the 5000m high Kasbek, unfortunately most of the time clad in clouds. All of this I have already seen during my first trip to Georgia with Giorgi in 2018 and today it is all swamped with tourists. Been borne early with regard to traveling is really a benefit, many of what I could experience is no longer possible. But still new treasures outside of the trotten routes can be found. When we were at the Gergeti church we respectfully and carefully visited it first from the outside only, because there was a marriage ceremony held inside. Today, it is no longer fun to marry there.

From Stepantsminda I travelled some mountain roads into the side valleys, where tourists are less. But still there are many more tourists than locals and it has become a local business to drive them with the very capable Mitsubishi Delicas, imported directly from Japan with right-hand steering. Sometimes with the car you get a feeling of being a disturbance, not to the locals but to the tourists on foot or bike. What remains is the majesty and roughness of the mountains. They are often very steep and many traces of landslides can be seen.

Dienstag, 18. August - Georgische Heerstrasse

Dies ist der Name der Hauptverkehrsverbindung durch den grossen Kaukasus, die zum einzigen offenen Grenzübergang nach Russland führt. Daher ist die Strasse auch viel befahren, vor allem auch mit LKW. Holprige Strassenbeläge, enge Serpentinen und fast 2400m Höhe tun das Übrige, um nur relativ langsam voranzukommen. Was mich nicht weiter stört, aber bei Russen und Georgiern zu vielen waghalsigen Überholmanövern führt. Von den PKW war ein sehr grosser Anteil in beiden Richtungen mit russischen Kennzeichen unterwegs, bei den LKW, überwiegend moderne Sattelzüge, dominieren die armenischen Kennzeichen. Es scheint also einen Grund zu geben die Sattelzüge für den internationalen Verkehr in dieser Region in Armenien zuzulassen. Es ist unwahrscheinlich, dass ein derart grosser Anteil tatsächlich für Armenien bestimmt ist, auch wenn diese Strasse die einzige Verbindung zwischen Armenien und Russland ist.

Entlang der Strasse gibt es mehrere grosse Bauprojekte und grosse Brücken und Tunnelportale sind sichtbar, die mit HIlfe chinesischer Baufirmen umgesetzt werden. So soll eine lange, neue Tunnelstrecke auf ca. 1500m Höhe im Süden beginnen und auf 2000m Höhe im Norden wieder an die derzeitige Strasse anschliessen, wobei der Kreuzpass mit seinen ca. 2380m umgangen wird. Auf der weiteren Strecke nach Norden wird hinter dem letzten georgischen Ort Stepantsminda die heutige kurvenreiche und enge Strasse durch die Darielschlucht des Terek-Flusses durch mehrere Tunnel und Brücken ersetzt. Bei meiner Rückkehr von der Stippvisite am georgischen Grenzkontrollpunkt war auf diesem Streckenabschnitt ein Sattelzug verunfallt und hat die Strecke komplett gesperrt. Wie viele andere auch bin ich ins Flusstal hinab und auf der Baustellenstrasse wieder nach Stepantsminda gelangt. Die Bergung des LKW an dieser Stelle dürfte ziemlich lange gedauert haben.

Auf dem Parkplatz vor dem Kloster am georgischen Grenzkontrollpunkt hat sich direkt vor meinem Auto eine russisch-georgische Familienszene abgespielt. Ein georgischer Mercedes parkte vor mir und eine ältere Frau stieg aus. Wenig später kam ein russischer Volvo, parkte daneben und drei junge Männer stiegen aus und begrüssten die Frau. Kurz darauf stieg aus dem Mercedes eine junge Frau mit Baby aus und gesellte sich zu der Gruppe. Nach längerem Palaver stiegen die fünf U30 in den Volvo und fuhren Richtung Russland, während die Mercedes-Fahrerin Ihnen noch einige Zeit nachschaute. Ich vermute, die Grossmutter lebt in Georgien und die junge Familiie in Russland und hier ging ein Besuch bei der Oma zu Ende. Da sind doch Deutschland-Schweiz-übergreifende Beziehung einfacher zu handhaben, obwohl es auch hohe Berge und Strassenpässe gibt.

An der Strecke liegen mehrer touristische Anziehungspunkte, so das grosse Kloster Ananuri mit grossartiger Aussicht, viele Rafting-Anbieter entlang des Flusses Aragwi, der Wintersportort Gudauri, das bombastische georgisch-russische Freundschaftsdenkmal und schliesslich die geschichtsträchtige Dreifaltigkeitskirche von Gergeti mit Blick auf den leider meist wolkenverhangenen 5000er Kasbek. All dies hatte ich auf meiner ersten Georgienreise mit Giorgi in 2018 bereits gesehen und heute ist es einfach mit grossen Touristenmassen überschwemmt. Eine frühe Geburt ist derzeit aus der Sicht des Reisens eine Gnade. Vieles, was ich bereits erleben durfte, ist heute nicht mehr möglich. Aber es finden sich weiterhin andere Schätze abseits der heutigen Touristenströme. An der Gergeti-Kirche haben wir uns damals sehr rücksichtsvoll und überwiegend aussen bewegt, da gleichzeitig eine Trauung dort stattfand. Ich glaube, heute macht das Heiraten dort keinen Spass mehr.

Ich bin dann von Stepantsminda in einige Seitentäler in die Berge gefahren. Touristenströme hat es dort keine mehr, aber dennoch viel mehr Touristen als Bewohner und es ist ein lokaler Geschäftszweig kleine Touristengruppen mit den geländegängigen Mitsubishi Delicas (die man in den georgischen Bergen überall sieht, als Rechtslenker aus Japan importiert) dorthin zu fahren. Mit dem Auto kommt man sich manchmal schon wieder als Störfaktor vor - nicht für die Einheimischen, aber für die Touristen zu Fuss oder auf dem Rad. Was bleibt ist die majestätische und raue Bergwelt. Es ist oft sehr steil und man sieht häufig Stellen, an denen Gerölllawinen oder Erdrutsche zu Tal gerauscht sind.

Wednesday, 12 August - Georgian Africa

The far southeast of Georgia builds the Vashlovani National Park reaching like a finger into Azerbaijan. Therefore, in addition to the park permit a border permit is required and the border police maintains checkpoints in the park. A very impressive landscape is formed by narrow gorges, steep cliffs and deeply staggered hills, but also flat, steppe-like areas. Partly it is a greyish landscape but still with different colors of the rocks, partly lightly forested.

Paths in the park are marked as hiking paths, but always have two tracks for tires. Georgians seem to be strong hikers, doing 34km in one and a half hours. Seriously, these times can hardly be managed with a car, at least if you want to keep shaking your load and yourself within limits. I was driving 100km in the park and now and then was happy about the car's clearance and AWD. I did not see any passenger cars here, although Georgians and also Turks generally do everything with those. The area is definitely too hot and distances too far for hiking IMHO. But about heat, I was warned that the temperatures will be in the mid 40ies and sometimes can reach into the fifties. Well, my thermometer always stayed below 35°C, which is about the same as in Kakhetia, the Georgian wine region.

In the Steppe I could observe quite many gazelles which gives it an African appearance. It is reported that some years ago also a lonely leopard was spotted here, probably having come from Iran. However, currently there seems to be none, although food would be available.

In the morning of the second day this hoopoe landed on the road in front of me and was not disturbed by the presence of the car. I have seen this species also elsewhere in Georgia, but never before in Central Europe, although it generally belongs to the bird's habitat. Other birds were flying around me including some eagles, but rarely to be captured on the sensor from a car.

Overnight you have to stay at a ranger station, where simple campgrounds are available. Unfortunately, the campground was at the only river, which also forms the border to Azerbaijan, causing it to be infested with mosquitoes. In consequence the evening was spent indoors (car or tent).

Mittwoch, 12. August - Georgisches Afrika

Der Vashlovani Nationalpark liegt im äussersten Südosten Georgiens, 3-seitig umschlossen von der Grenze zu Aserbaidschan. Darum braucht es neben dem Parkeintritt auch eine Erlaubnis der Grenzpolizei und hat Militärposten im Park. Die Landschaft ist eindrücklich mit engen Schluchten, steilen Klippen und tief gegliederten Hügeln, aber auch flachen Steppen. Teilweise eher grau und trocken, aber doch mit vielfarbigem Gestein, teilweise licht bewaldet.

Die Wege im Park sind als Wanderwege bezeichnet, aber immer mit zwei Fahrspuren. Georgier scheinen stramme Wanderer zu sein bei anderthalb Stunden für 34 km. Aber diese Zeit ist auch kaum mit dem Auto zu schaffen, zumindest wenn man den Inhalt nicht übermässig durchschütteln will. Ich bin 100km in dem Park gefahren und immer wieder war ich froh an der Bodenfreiheit und dem Allrad. Habe auch keine PKW mehr gesehen hier, obwohl die Georgier und auch die Türken sonst alles Mögliche damit anstellen. Zum Wandern wäre es mir eindeutig zu heiss und die Strecken zu lang und eintönig. Apropos heiss, ich wurde gewarnt, dass die Temperaturen über 40° ansteigen und manchmal auch über 50° erreichen. Nun, es war heiss und sonnig, aber mein Thermometer blieb auch nachmittags unter 35°C, also ähnlich wie im georgischen Weinbaugebiet in Kakhetien auch.

In dem Steppen-ähnlichen Abschnitt waren viele Gazellen unterwegs und es mutete daher schon sehr afrikanisch an. Angeblich wurde auch einmal vor einigen Jahren ein Leopard gesehen, möglicherweise aus dem Iran eingewandert. Derzeit ist wohl eher keiner da, obwohl es Nahrung ja geben würde.

Am zweiten Tag landete dieser Wiedehopf auf der Strasse vor mir und fühlte sich vom Auto nicht gestört. Gesehen habe ich Wiedehopfe in Georgien noch oft, in Mitteleuropa dagegen noch nie, obwohl sie dort grundsätzlich auch heimisch sind. Auch einige andere Vögel bis hin zu Adlern waren zu sehen, aber selten aus dem Auto fotografierbar.

Übernachten darf man nur an den Rangerstationen, wo einfache Campgrounds eingerichtet sind. Leider lag dieser am einzigen Fluss, der auch die Grenze zu Aserbaidschan darstellt, und war in den Abendstunden übersät mit Moskitos, weshalb der Abend nur im Auto oder Zelt stattfand.

Sunday, 02 August - Turkish Morning

For a few days I am staying near Trabzon on a campsite with own fish ponds and a restaurant, already at 600m elevation and surrounded by a lush green mountain scenery. Next to me two Turkish families with children age 3 to 10 are spending the weekend in their caravans, which they have stationary here to allow fleeing the heat and hustle of the city down at the Black Sea coast. These days actually temperatures are rather comfortable due to a closed cloud cover, only the humidity of the sea remains. In the evening the 10-year-old who knows a few words of English brought me a glass of tea and then the next morning one of the fathers using Google translator invited me to come over to share breakfast, fried potatoes and green pepper with tomatoes, olives and cheese. And tea, of course. Well, I already had my breakfast while they were still sleeping, but it was a good chance to communicate. They had one phone connected to the radio so I could hear the translations from the"radio" and my Yandex translator played the Turkish versions from the phone's speaker. It worked quite well for entertaining us the whole morning. In the evening one of the mothers brought a fried trout for dinner, again after I already have had my own dinner.

One of them is working for a large British company trading alcoholic beverages, the other is self-employed and does install commercial cooling equipment. Well, I wanted to fix a screw that had broken from sheet metal by installing a rivet nut and so I asked him where to get this. After some back and forth translations he understood the issue, took a look, made a phone call and gave me directions and a note for a shop, which turned out to be a very well-stocked hardware store in-midst of a quarter of small car repair shops. Together with some advice I got what I needed and now the bracket is attached solidly again.

Turkey seems to have elections soon and the two men came to speak on Erdogan and Atatürk and whether I know them. Despite having differing opinions here they are remaining friends. But I took a way out by mentioning that I like the Swiss system, where there is no president but a group of seven people equally sharing the government. To enjoy travel in a foreign country you'd better stay away from politics and religion. We also talked about languages and their role in school. I mentioned that we primarily learn English at school, but then also French, Italian or Spanish and occasionally Russian. The answer was that here it is Turkish, Turkish, Turkish, Turkish. And this came from the Atatürk-fan. Travelling alone is very often a topic and so also here. One of the women (she had taken the role of the main speaker into the translator for the group) said, they never let their spouses go alone. But the men reacted positively to my remarks about freedom, independence and simple decision making.

Sonntag, 2. August - Türkischer Morgen

Für ein paar Tage bin ich jetzt auf einem Campingplatz, der an ein Restaurant mit eigener Forellenzucht angeschlossen ist, etwas ausserhalb von Trabzon auf bereits 600m Meereshöhe in tiefgrüner Berglandschaft. Auch um ein paar Dinge in der Stadt zu erledigen. Mir gegenüber sind zwei türkische Familien mit Kindern zwischen 3 und 10, die in Trabzon wohnen, aber hier oben ihren Wohnwagen stehen haben, um am Wochenende der Hitze und dem Trubel in Trabzon unten am Meer zu entfliehen. Obwohl, so heiss ist es diese Tage gar nicht, da der Himmel geschlossen bewölkt ist ohne dass es regnet, sind wir bei mittleren 20er-Temperaturen, also ganz angenehm. Am Abend brachte mir erst der 10-jährige ein Glas Tee vorbei und am nächsten Morgen bat mich einer der Väter doch zum Frühstück rüberzukommen - war dann mein zweites Frühstück, denn das erste hatte ich schon, als sie noch im Wohnwagen waren. Es gab Pommes und angebratenen Paprika (etwas fettig) und Tomaten, Oliven, Käse und Tee. Sie hatten das Handy ans Radio angeschlossen, so dass ich den Google-Translator auf Englisch aus dem Radio hörte und ich liess meinen Yandex-Translator den türkischen Text vom Telefon abspielen. So funktionierte die Unterhaltung den ganzen Morgen lang ganz gut und es war unterhaltsam und lustig. Am Abend hat mir dann noch eine der Mütter eine gebratene Forelle gebracht, natürlich wieder nachdem ich bereits zu Abend gegessen hatte.

Der eine arbeitet für einen grossen britischen Getränkehändler, der andere ist selbständig und baut gewerbliche Kühlanlagen. Da ich für zwei ausgebrochene Blechschrauben Nietmuttern setzen wollte, um eine stabilere Verbindung zu erhalten, habe ich ihn dann gleich gefragt, wo ich diese am besten kaufen könnte. Worauf er sich die Situation angeschaut, in einem lokalen Laden angerufen hat und mir einen Empfehlungstext mitgegeben hat. Am nächsten Morgen bekam ich es dann in einem sehr gut sortierten Eisenwarenladen inmitten einem Viertel aus Autozubehör- und Reparaturshops. Passt jetzt wieder (bis auf weiteres).

Da hier wohl bald Wahlen sind, kamen die beiden Männer auch auf Erdogan und Atatürk zu sprechen, wobei sie unterschiedliche Ansichten zu den beiden haben, aber doch Freunde geblieben sind. Ich habe mich dann schnell aus der Affäre gezogen und gesagt, dass mir das Schweizer System gefällt ohne einen Präsidenten, dafür mit 7 gleichberechtigten Regierungsmitgliedern. Um in fremden Ländern ungestört zu reisen, hält man sich besser fern von Politik und Religion. Auf Sprachenlernen kamen wir dann auch noch zu sprechen. Der 10-jährige kann ein paar Worte Englisch, aber ansonsten alle nur Türkisch. Ich erwähnte, dass man bei uns an Fremdsprachen primär Englisch lernt, dann Französisch, Italienisch oder Spanisch und gelegentlich Russisch, worauf die Antwort kam: Hier nur Türkisch, Türkisch, Türkisch, Türkisch. Und das war der Atatürk-Anhänger, nicht Erdogan. Dass ich alleine reise, war - wie immer - auch ein Thema und eine der Frauen (sie hatte auch die Rolle der Gruppensprecherin in den Translator übernommen) meinte: Wir lassen unsere Männer nicht alleine. Auf meine Anmerkungen von Freiheit, Selbständigkeit und einfacher Entscheidungsfindung reagierten dann die Männer positiv.

Friday, 24 July 2026

Yesterday and today I was crossing the Taurus mountains, which rise from the Mediterranean to more than 3000m. I was staying in a small mountain village on a good campsite with nice views before today taking the dirt road up to a plain at 3000m elevation. I have been at such a height a few times but only on foot, never with a car. Very comfortable midday temperatures of 15°C invited me to explore the surrounding hilltops on foot. I was also considering to spend the night there, but winds were blowing a bit too much. So I ended up on a nice little family campsite at a river with dinner and breakfast offered by the family, Very nice, but with only a translator app also limited in conversation.The place was beautiful but also with a lot of improvisation. Using mortar to decorate a wall with stones may be nice, but sticking the stones overhead to the ceiling is a bit scary for my Swiss mind.

In the mountains there were quite a few flocks of sheep or goats and occasionally some tents made from blue plastic sheets for the shepherds. On this road there was also some occasional traffic, once a tractor then a small lorry. All along the way there were large numbers of bee boxes. It is well known that honey plays an important role in Turkish cuisine and thus also in agriculture. The pictures show that even at such altitudes the bees can find some flowers in between all the stones and mostly thorny plants albeit requiring a few miles of flight.

Freitag 24. Juli 2026, Taurusgebirge

Gestern und heute bin ich in zwei Etappen durch das Taurusgebirge gefahren, das nahe der Mittelmeerküste hoch aufragt. Übernachtet habe ich in einem kleinen Bergdorf auf einem guten Gemeinde-Campingplatz und heute ging's dann auf eine Hochebene auf 3000m Höhe. So hoch war ich bisher nur zu Fuss, aber nicht mit dem Auto. Die angenehmen Nachmittagstemperaturen von 15°C habe ich dann mit einer ausgiebigen Mittagspause mit Erkundung der umliegenden Hügel zu Fuss verbracht. Ich hatte mir überlegt, dort auch die Nacht zu verbringen, aber es war dann doch etwas windig, weshalb ich auf einem Campingplatz im Tal am rauschenden Fluss bei einer Familie mit "Halbpension" gelandet bin. War ein ganz nettes Plätzchen, wenn auch alles sehr improvisiert. Etwas unheimlich waren mir die mit Mörtel an die Decke geklebten Steine. Als Wanddeko ist das ja ok, aber überm Kopf? Und nur mit Translator-App bleibt die Kommunikation auch limitiert.

In den Bergen und hoch bis auf die 3000m waren einige Schaf- oder Ziegenherden unterwegs und hin und wieder gab es blaue Planenzeltlager, so etwas wie bei uns die Alphütten. Es gab auf der Strasse auch gelegentlichen Gegenverkehr, mal ein Traktor, mal ein Kleinlaster. Und überall eine grosse Anzahl von Bienenkästen - es ist ja bekannt, dass Honig in der türkischen Küche eine grosse Rolle spielt und damit auch in der Landwirtschaft. Dass die Bienen da oben mit etwas Suchen auch Blüten zwischen den vielen Steinen und meist stachligen Pflanzen finden können, zeigen die Bilder.

Monday, 20 July 2026 - Pretty Pony

Today I was driving up a mountain pass on a tertiary gravel road and decided to stay for the night at a nice spot on 1500m elevation with a good view down in the valley and a rather pleasant temperature / wind combination. After working a bit on the computer and cooking dinner I did enjoy the small bottle of Pretty Pony that was travelling with me in the fridge since Switzerland. It tasted marvellous as always but in this setting even better.

The night was quiet and only in the morning a herd of goats was mowing the grass around my car for a while, although this meadow needed good shoes to walk through because of many different thorny and dry plants. Until around noon temperatures in the shadow remained comfortable, but then I took off for the next destination.

Montag, 20. Juli 2026 - Pretty Pony

Heute bin ich eine unbefestigte Passstrasse hochgefahren und habe dann beschlossen auf einer Wiese mit Aussicht auf 1500m für die Nacht zu bleiben. Der Blick ins Tal und die richtige Temperatur-Wind-Kombination trugen das ihre dazu bei. Nach etwas Arbeit am PC und der Zubereitung des Abendessens habe ich die kleine Flasche Pretty Pony geöffnet, die in der Kühlbox aus der Schweiz mit hierher gereist war. Wie immer war der Wein ein Genuss und in diesem Setting noch ein bisschen besser - auch ohne stilechtes Rotweinglas.

Die Nacht war ruhig und nur am Morgen graste eine Herde Ziegen rund um mein Auto eine Wiese ab, die überwiegend aus sehr dornigen und trockenen Pflanzen bestand. Ohne gute Schuhe wollte man dort nicht laufen. Bis zum Mittag war die Temperatur im Schatten noch angenehm und dann fuhr ich los in Richtung nächstes Ziel.

Friday, 17 July 2026 - Heat Management

It is well-known that my comfy-range is +/- 25°C and now I am in Turkey in July. Does not really fit, yes. But there are a few techniques to improve the situation:

1. Stay away from the ocean with its high humidity.
2. Stay away from lowlands with their highest temperatures.
3. Try to keep always above 1000 m elevation - Turkey has many mountains and high level plains - where temperatures are lower and often wind is blowing.
4. Use the morning and evening hours for any activities.
5. During midday do the driving with air-conditioning on or retreat to an air-conditioned building. Or at least keep in the shadow.

What does work relatively well is to sit in the car, which is insulated as you know, and have all three doors open for the wind to blow through. The roof tent protects additionally from vertical sunshine and thus the temperature remains basically at outside air temperature. Using as little clothing as adequate, this is bearable even in the afternoon when the temperature is in the lower thirties. No picture - sorry ;) Insulation mats on all windows are also quite efficient.

Freitag, 17. Juli 2026 - Hitze Management

Bekanntermassen liegt mein Wohlfühlbereich bei +/- 25°C und jetzt bin im Juli in der Türkei. Passt nicht ganz, ja. Aber es gibt einige Möglichkeiten, das Problem zu lindern:

1. Weg von der Küste mit ihrer hohen Luftfeuchtigkeit.
2. Weg von den tiefen Lagen mit den höchsten Temperaturen.
3. Möglichst immer oberhalb von 1000m bleiben - die Türkei hat viele Berge und Hochebenen - wo die Temperaturen etwas niedriger sind und meist ein Wind bläst.
4. Für jegliche Aktivitäten die Morgen- und Abendstunden nutzen.
5. Fahrstrecken in die Tagesmitte legen mit laufender Klimaanlage oder sich in ein klimatisiertes Gebäude, Restaurant, Museum, etc. zurückziehen. Oder zumindest im Schatten bleiben.

Recht gut funktioniert es auch im Auto, das wie beschrieben isoliert ist, durch Öffnen aller Türen, so dass der Wind durchbläst. Das Dachzelt hält die senkrechte Sonneneinstrahlung ab und so bleibt es innen nahe der Aussenlufttemperatur, was es mit angepasst minimaler Kleidung erträglich macht. Keine Bilder ;) Die Isoliermatten für alle Fenster sind hierbei auch sehr effizient.

Sunday, 12 July 2026 - Arrival in Asia

Finally my Swiss car has arrived on Asian soil on a small ferry to cross the Dardanelles. Well, it is not yet completely away from Europe, still my car insurance is valid and also my Swiss phone contract covers calls and data. At sea level it is very hot and humid - definitely not my wellbeing conditions - and finding a campsite in Turkey is no longer as easy as it was in Romania. There are not many and value for money is also lacking. More expensive than in Switzerland with much less to offer. My first impression after this long day of driving and waiting is not convincing and it will need some getting accustomed to the new surroundings.

Sonntag, 12. Juli 2026 - Ankunft in Asien

Nun ist mein Tessiner Auto also mit einer kleinen Fähre über die Dardanellen in Asien angekommen. Wobei so ganz weg von Europa ist es dann doch nicht. Hier gilt noch meine Autoversicherung und auch Telefonie und Daten sind noch im Schweizer Handy-Abo enthalten. Auf Meereshöhe ist es ziemlich schwülheiss und Campingplätze in der Türkei zu finden ist auch nicht mehr so einfach wie in Rumänien. Vielerorts gibt es gar keine und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist nochmals deutlich schlechter. Teurer als in der Schweiz und das Angebot überzeugt oft auch nicht. Der Ersteindruck am späten Abend nach der langen Fahrt über die Grenzen überzeugt nicht und es braucht wohl etwas Anpassung an die neue Umgebung.

Sunday, 12 July 2026 - Greek Borders

It is well known with travellers that some border procedures need careful planning and can last even a full day. However, in Greece I had expected less delays. I was remembered of my first entry into Greece by car in 1987 from then Yugoslavia, where the process for people and the car went through several counters, buildings and barriers and took its time although cars were few. Today the traffic jam started already well back into Bulgaria and was so slow that it made sense to turn off the engine now and then. Was there an accident, some road construction or still border controls within the EU? None of these, the Greeks had decided to set up a disinfection trench behind the border which had to be passed by all cars. Most cars were passing this 15cm deep water puddle smelling for chlorine singularly and very slowly. On my car this did not even cover the full rubber of the tire as it is 21cm high. I also doubt the efficiency of the process as unwanted organisms may not be in the profile of the tires but rather in the dirt up at the car. Also Bulgaria and Greece do have a long land border where plants, animals and microorganisms can find other means of crossing than car tires.

Well, a little later there was a second border to cross from Greece to Turkey. The multiple lines of cars were moving even slower here and it took me a full 2 hours to get to the Greek exit counter, where my Swiss passport was relatively quickly transferred into the IT system. At the Turkish booths no lineup existed anymore, however the customs officer decided that my car needs to be scanned. At the entry scanner I didn't see anybody and it apparently was out of order. After a while an officer came by car and I had to follow her across the large customs area through several automatic barriers to the exit scanner. After a quick scan the same procedure back again. It reminded me of Calais when the British escorted me back to France after an attempt of unlawfully entering the UK, i.e. just carrying an ID, no passport. Not yet the end, I still had to wait for an officer to take a picture of my small Swiss licence plate with his smartphone. I assume the automatic barrier to leave the customs court does not recognise the small Swiss plates why he had to release me manually and document his deeds with a photo.

Sonntag, 12. Juli 2026 - Griechische Grenzen

Dass es Grenzübergänge gibt, für die man am besten einen halben bis ganzen Tag einkalkuliert, ist ja bekannt. Aber in Griechenland hätte ich doch weniger Probleme erwartet. Es hat mich ein wenig an meine erste Griechenland-Reise in 1987 mit dem orangen Polo erinnert, als der Grenzprozess vom damaligen Jugoslawien nach Griechenland noch über mehrere Schalter und Büros für Personen und Fahrzeug abgewickelt wurde. Das dauerte seine Zeit, auch wenn es damals nur wenige Fahrzeuge waren. Heute begann schon weit in Bulgarien ein Stau, der so langsam vorwärts ging, dass es sich lohnte zwischendurch den Motor abzuschalten. War das nun ein Unfall, eine Baustelle oder doch eine Kontrolle innerhalb der EU? Nichts von alledem. Die Griechen haben hinter der Grenze einen Desinfektionsgraben aufgestellt, durch den alle Autos fahren mussten und die PKW sind die nach Chlor riechende, 15cm tiefe Wasserlache einzeln und sehr langsam durchfahren. Bei mir hat das nicht einmal den Reifengummi vollständig benetzt, der ist nämlich 21cm hoch. Irgendwie bezweifle ich auch die Wirksamkeit, denn unerwünschte Organismen werden sich kaum im Reifenprofil festsetzen, sondern eher im Dreck im Radkasten oder am Unterboden. Ausserdem haben Bulgarien und Griechenland eine lange Landgrenze, entlang derer Pflanzen, Tiere und Mikroorganismen andere Verbreitungsmöglichkeiten haben als Autoreifen.

Na ja, und nach dieser Stunde im Stau kam dann etwas später ja noch eine zweite Grenze von Griechenland in die Türkei. Dort ging der mehrreihige Stau noch langsamer voran und nach 2 Stunden war ich dann endlich am griechischen Ausreiseschalter, der meinen Schweizer Pass relativ zügig in die EDV übertragen hat. Aber es ist Sommerferienzeit und viele Türken sind aus der EU nach Hause gefahren und haben dabei vermutlich längere Listen von Mehrwertsteuer-Rückerstattung abzuarbeiten. Vor dem türkischen Grenzpolizei- und Zollschalter gab es dann zwar keinen Stau mehr, aber der Zöllner meinte, mein Auto müsse durch den Scanner. Am Einreise-Scanner war aber niemand und es hieß, der sei defekt. Nach einiger Zeit kam eine Beamtin mit dem PKW, dem ich folgen sollte. Es ging quer über das grosse Gelände des Zolls durch mehrere automatische Tore auf die andere Seite zum Ausreise-Scanner und nach dem Scan-Prozess dasselbe wieder zurück. Ähnliches kannte ich ja schon von Calais, als die Engländer mich wegen versuchter vorschriftswidriger Einreise mit einem Personalausweis nach Frankreich zurück geleiteten. Danach musste ich nochmal rechts ran fahren und ein Zollbeamte kam mit dem Smartphone um mein kleines, vorderes Kennzeichen zu fotografieren. Ich vermute, dass die automatische Auslassschranke aus dem Zollhof die kleinen Schweizer Kennzeichen nicht erkennt und er deshalb manuell nachhelfen und diesen Eingriff per Photo dokumentieren musste. Hatte ich auf einem schottischen Parkplatz auch schon mal.

Wednesday, 8 July 2026 - Musala

Musala at 2925m is the highest peak in the Balkans and located in the Bulgarian Rila Mountains. It was recommended to me at a campsite in Romania and for today the plan is to get there. The town of Borovets, an alpine ski resort with huge hotels and the typical shop structure, is the starting point. For the first 1000m of elevation a gondola with 6-people cabins travels over 25 minutes, leaving another 600m for feet, heart and lungs. The gondola works - somehow - but is of a simple construction and at the arrival our gondola slipped two times before being taken by the slow belt. A guy was already jumping out of his cabin to give it a push, when the third rubber handle finally grabbed it. On the way down the gondola in front of me really needed a manual push to make it from the slow path onto the transport rope. But the ride was 19€ and the parking there another 10€. Day parking in the Swiss mountains usually is 5 CHF. So much about expensive Switzerland.

The hike then was quite easy with a long stretch on equal level through the ski area and then a climb through rock and gravel fields but well marked and treaded. I was not alone on this trek, but again like in Romania almost the fastest hiker. Something I can't achieve in Switzerland anymore for long. Only one young German family was passing me on the way up. Views, as always in the mountains, are wide and beautiful and from the highest peak obviously in all directions across the mountains down into the plains. The few glacier lakes which you pass on the way up also make for some pearls in the landscape. Sorry for having disturbed the sunbath of the small snake.

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Mittwoch, 8. Juli 2026 - Musala

Der Musala mit 2925m ist der höchste Berg des Ballkans im bulgarischen Rila-Gebirge. Mir wurde die Wanderung auf einem Campingplatz in Rumänien empfohlen und heute ist es der Plan dort hoch zu kommen. Der Skiort Borovets mit der typischen Infrastruktur an Geschäften und grossen Hotelbunkern ist der Ausgangsort. Im Winter ist es ein recht grosses Skigebiet und Bulgarien dürfte noch besser mit Schnee versorgt sein als die Alpen. Auf dem Campingplatz, auf dem ich dies schreibe, hatten sie Anfang Mai auf 1100m Höhe noch -7′C und 30cm Schnee. Für die ersten 1000 Höhenmeter in 25 Minuten gibt es eine 6er-Gondel, womit 600 Höhenmeter für Füsse, Herz und Lunge bleiben. Die Gondel funktioniert - grösstenteils - ist aber recht einfach gebaut und in der Bergstation bei der Übergabe auf den langsamen Teil ist unsere Gondel zweimal durchgerutscht bevor der 3. Gummihebel dann gegriffen hat. Auf der Rückfahrt musste die Gondel vor mir dann tatsächlich von einem Mitarbeiter per Hand auf das Förderseil geschoben werden. Für diejenigen, die schon mal mit mir in Georgien in einer Sowjet-Seilbahn standen: So schlimm war es dann doch nicht. Aber der Preis ist immerhin 19€ und dazu nochmal 10€ für den Parkplatz. Tagesparkplätze in den Schweizer Alpen sind üblicherweise 5 CHF, so viel zur teuren Schweiz.

Die Wanderung ist dann recht einfach, zuerst eben durch das Skigebiet und dann über grobes Geröll und Felsen auf einem gut markierten und begangenen Weg bis zum Gipfel auf dem ein grosses, für die Öffentlichkeit nicht zugängliches Gebäude sowie die obligatorischen Antennenanlagen stehen. Wiederum habe ich, wie schon in Rumänien, auf dem Weg nach oben fast alle anderen überholt. Nur eine junge deutsche Famile war etwas schneller. Das schaffe ich in den Alpen schon lange nicht mehr. Der Ausblick vom höchsten Gipfel ist natürlich in alle Richtungen sehr weit über die Berge hinweg und bis in die Ebene. Die kleinen Gletscherseen, an denen man vorbeikommt, bilden dann kleine Perlen im Landschaftsbild. Entschuldigung an die kleine Schlange, deren Sonnenbad ich gestört habe.

More pictures and better than from my mobile phone: Musala photos

Sunday + Monday, 5-6 July 2026 - Sofia

After my late arrival in Bulgaria I was staying at a nice campsite in the forest, where I also did my laundry - washing machine and dryer were included ;). There was only one problem: My site was underneath a wild apple tree which was used by nocturnal animals for feeding. What was lost of the fruits hit my roof-tent with a loud impact. No damage though.

In the afternoon I continued into Sofia to a site in the garden of a craftsman with perfect access to the metro and at a relatively fair cost. But well organised without knowledge of foreign languages:

Bulgaria is seen as the poorest country in the EU with low cost of living. Well, not entirely true but the metro definitely is cheap at 0.80€ per ride. I went to town in the evening for a first stroll and a nice dinner and again in the early morning. First for a relaxed breakfast at a street cafe in one of the smaller alleys of the center and then on to a barber shop, where a young Afghan cut my hair to the shortest ever, a locally typical haircut. Unfortunately the sun protection factor of the hair is also drastically diminished now. He was coming to Sofia via intermediate stays in Iran and Turkey. Although he does not particularly like Sofia he intends to stay for the time being, learning English and supporting family back home. But he claims Sofia is expensive and people are not particularly friendly. As he is paying 500€ for his apartment - which I don't think is overly spacious nor luxurious - I somewhat have to agree.

My intention was to also pay a visit to the history museum to extend my limited background on Bulgaria's past. The museum's website lists 10 - 16 Monday to Sunday, but the door says Monday is a day off. Well, Wikipedia might also cover the basics - if I find the time. At least the building itself, a former bath house, is nice from outside (3. photo).

Sonntag + Montag, 5.-6. Juli - Sofia

Nach der späten Ankunft in Bulgarien habe ich auf einem recht schönen Campingplatz im Wald übernachtet und dort auch mal wieder Wäsche gewaschen, Waschmaschine und Trockner waren inklusive ;). Einziger Nachteil: Ich stand unter einem Wildapfelbaum, den nachtaktive Tiere als Futterplatz nutzen. Was beim Fressen daneben ging, schlug dann mit Karacho auf meinem Dachzelt ein. Schäden gab's keine, aber Lärm machte es ganz schön.

Nach dem Waschen fuhr ich weiter nach Sofia auf einen Stellplatz im Garten eines Handwerkers, dessen Vorteile ein perfekter Metro-Anschluss und der relativ günstige Preis waren. Und die Organisation ohne Fremdsprachen passt auch:

Es heisst ja oft, Bulgarien sei arm und billig - für Campingpreise stimmt das nicht wirklich. Die liegen auf Schweiz-Niveau. Aber die Metro ist billig: 0.80€ pro Fahrt. Bin dann abends für einen ersten Rundgang mit Abendessen und am Morgen nochmal in die Stadt gefahren. Am Morgen ging ich früh in die Stadt zu einem gemütlichen Frühstück in einem Strassen-Cafe in den kleinen Gassen nahe des Zentrums. Da meine Mähne langsam zu wild und schwer zu bändigen wurde, ging ich anschliessend in einen Barbershop. Ein junger Afghane, der über Zwischenstopps im Iran und in der Türkei nach Bulgarien gekommen war, verpasste mir einen ortsüblichen Haarschnitt. So kurz waren meine Haare noch nie - jedenfalls sehr pflegeleicht jetzt. Nur der Sonnenschutzfaktor hat auch deutlich abgenommen. Ihm gefällt es nicht besonders in Sofia, aber erstmal will er bleiben und seine Familie zuhause unterstützen. Aber Sofia sei teuer. Für seine Wohnung zahlt er 500€ im Monat, was ich in der Annahme, dass er alleine eher bescheiden lebt, auch ganz schön teuer finde.

Ziel des morgendlichen Besuchs war eigentlich das lokale Geschichtsmuseum, um meinen bescheidenen Hintergrund zu Bulgarien's Geschichte etwas zu pushen. Die Museums-Webseite sagt 10-16 Montag bis Sonntag, an der Tür steht aber Montag geschlossen. Na ja, Wikipedia wird's auch wissen, wenn ich dann die Zeit dafür finde. Zumindest das Gebäude, ein ehemaliges Badehaus, ist von aussen ganz schön (3. Bild).

While still being an EU internal border where formalities are non-existent, Romania to Bulgaria is not so easy at least with insufficient planning. There are only 2 bridges across the river Danube and these are 300 km apart. I wanted to cross somewhere in between, where there is a ferry indicated on the map. Having arrived there I had to pay for accessing the harbour. The only service visible there was the tollbooth and a deteriorating road with rotten no longer needed custom booths leading to a ramp into the river. Every full hour a boat should cross the Danube either back or forth. After waiting for 2 hours in the sun without any boat moving on either side the border police showed up to check documents. They said that the ferry is Bulgarian and that they do not receive any information, but it will come, eventually. That was when I took the decision it is time for the bridge now (5 pm). After 120 km along the river through many villages I did cross a modern bridge with a toll (6€) less than the harbour access at that ferry. The ferry and the Bulgarian harbour would still have cost extra for a total of 40€. Lesson learned.

Von Rumänien nach Bulgarien ist eine innergemeinschaftliche Grenze ohne Formalitäten, aber doch nicht so einfach, zumindest ohne ausreichende Planung. Es gibt 2 Brücken über die Donau im Abstand von 300 km und ich wollte dazwischen rüber an einer Stelle, an der die Karte eine Fähre zeigt. Dort musste ich erstmal eine Hafengebühr bezahlen für einen Hafen, der ausser dem Kassiererhäuschen und einer zerfallenden Strasse vorbei an ehemaligen, verrottenden Zollhäuschen zu einer Rampe in die Donau gar nichts bot. Die Fähre soll jede volle Stunde fahren, abwechselnd je Richtung. Nach zwei Stunden in der Sonne und keinerlei Bewegung auf beiden Seiten kam die Grenzpolizei zur Dokumentenkontrolle vorbei. Sie sagten, die Fähre sei bulgarisch und sie bekämen keinerlei Informationen. Aber die Fähre würde schon kommen, irgendwann. Schliesslich seien schon Lastwagen drauf auf der anderen Seite. Ich beschloss, es ist nun Zeit für die Brücke und fuhr 120 km durch viele Dörfer entlang der Donau bis zu einer modernen Brücke, deren Maut niedriger war als die Hafengebühr. Mit der Fähre und der bulgarischen Hafengebühr wäre die Überfahrt insgesamt auf 40€ gekommen, die Brücke war 6€. Wieder mal dazugelernt.

Thursday, 2 July - Buila Base Camp

This is the second time I arrive at Buila Base Camp for a reason. I wanted amazon to ship a few products to me and needed an address within reach of my travel plans in Romania. As I had a very pleasant first visit to Gheorghe and Andreea's place they also allowed me to use them as a parcel destination.

The first time I was staying here was for 3 days in between the two mountain passes across the Southern Carpathians, the Transfagarasan and the Transalpina, and I did enjoy this newly built campsite and the people here very much. I was invited to share a bottle of wine with Gheorghe and two of his friends in the evening. It was a very good wine from the local county and we had good discussions until late in the evening, even if they needed to switch from time to time to their mother tongue. The next morning we were invited over to one of the friends, Cristi, for coffee.

We also have become sorts of friends because he had helped me the day before. Gheorghe had suggested some places to go in the vicinity like lonely monasteries up in the mountains or a narrow gorge. While I was visiting this beautiful narrow gorge under some steep cliffs I was mislead by a tourist sign and thought to have found a shortcut by myself. Well, as it goes with shortcuts, this forest road cost me a lot of time and I was not successful to get out on my own, why Cristi came in to help with his Suzuki Vitara. Of course this gave rise for some talk. So far I needed some external help once on each trip, i.e. in Albania, in Morocco and now here to keep moving. I'll do my best to not continue this streak any longer.

I also had several discussions with Gheorghe and Andreea about their plans with the campsite, which is already very good and functional but further improvements are ongoing. Gheorghe has quit his office job in Bucharest and they have decided to move their family to the countryside and invest their savings all into the campsite. She is still keeping a good job as a programmer for Adobe while he has a side business producing colorful blocks from wood and resin which his customers e.g. use for production of knife handles. But the campsite is intended to be the main source of revenue, which it is not yet. Their prices are already high (20 - 25€), which also distracts some customers, but the main issue is the low number of campers coming to this village amidst of nature and even a small national park. The five days I stayed there in total only one more spot was occupied each night. They would prefer international guests but may have to cater also for more locals or groups. While foreigners may use apps like park4night, locals from the nearby cities may require other means of advertising, e.g. social media. Andreea does not like this but grudgingly admits, she will have to do it now, like many others these days hoping on the help from AI to get the unwanted job done. One basic problem may also be, that in Romania a lot of families are banking on tourists, especially campers, and these are just not coming in such high numbers. On many sites I did have the whole site for my own or shared it with one or two others.

Donnerstag, 2. Juli - Buila Base Camp

Schon zum zweiten Mal bin ich im Buila Base Camp und das hat seinen Grund. Ich wollte ein paar Produkte bei amazon bestellen und brauchte hierfür eine erreichbare Adresse in Rumänien. Da ich einen sehr angenehmen ersten Aufenthalt bei Gheorghe und Andreea hatte, haben sie mir erlaubt Ihre Adresse hierfür zu verwenden.

Das erste Mal war ich für 3 Nächte hier als Zwischenstation zwischen den beiden Bergpässen über die Südkarpaten, Transfagarasan und Transalpina. Ich habe es auf diesem neu erbauten Platz und bei den Gastgebern sehr genossen. Abends wurde ich eingeladen zusammen mit Gheorghe und zwei seiner Freunde eine Flasche Wein zu teilen. Der Wein aus dem lokalen Landkreis war sehr gut und wir hatten gute Gespräche bis spät am Abend, auch wenn die drei ab und zu auf Rumänisch wechseln mussten. Am nächsten Morgen waren wir auf einen Kaffee zu einem der Freunde, Cristi, eingeladen.

Wir waren auch so etwas wie Freunde geworden, da er mir am Tag zuvor geholfen hatte. Gheorghe hat mir einige Ausflugsvorschläge in der Gegend mitgegeben, z.B. abgelegene Klöster in den Bergen oder eine enge Schlucht. Als ich in dieser schönen Schlucht war, hat mich ein Hinweisschild dazu verleitet, eine Abkürzung zu nehmen. Wie das nunmal so mit Abkürzungen ist, hat es mich sehr viel Zeit gekostet und da ich nicht mehr aus eigener Kraft weiter kam, musste Cristi mit seinem Suzuki Vitara zu Hilfe kommen. Bis jetzt habe ich auf jeder Reise, d.h. in Albanien, in Marokko und jetzt hier einmal fremde Hilfe gebraucht um weiterzukommen. Ich werde mein Bestes tun, um diese Reihe nicht fortzusetzen.

Mit Gheorghe und Andreea hatte ich auch einige Gespräche über ihre Pläne mit dem Campingplatz, der bereits sehr schön und funktional ist, für den es aber auch noch weitere Ausbaupläne gibt. Gheorghe hat seinen Bürojob in Bukarest gekündigt und sie haben ihre gesamten Ersparnisse in das Land und den Campingplatz gesteckt und die Familie aufs Land nach Ploiesti umgezogen. Sie hat noch einen guten Job als Programmiererin für Adobe und er fertigt farbenfrohe Blöcke aus Holz und Kunstharz, die seine Kunden z.B. für Messergriffe verwenden. Aber der Schwerpunkt ihrer Zukunft liegt auf dem Campingplatz und dessen Erträge sind noch weit davon entfernt, die Familie zu finanzieren. Ihre Preise sind schon recht hoch (20-25€), was schon Kunden abschrecken kann, aber das Hauptproblem sind die wenigen Camper, die in dieses abgelegene Dorf inmitten schöner Natur, sogar mit einem Nationalpark, kommen. An den 5 Tagen, die ich dort insgesamt verbracht habe, war jeweils noch ein anderer Platz belegt. Sie bevorzugen internationale Gäste aber müssen wohl auch mehr auf Gruppen oder Kunden aus den umliegenden Städten zählen. Während Ausländer oft mit park4night unterwegs sind, auf dem sie nur sehr gute Bewertungen haben, braucht es für weitere Zielgruppen wohl andere Werbemassnahmen, z.B. Social Media. Andreea mag das gar nicht, aber meinte, sie müsse das jetzt wohl oder übel angehen und hofft dabei, wie viele zur Zeit, auf die Hilfe von KI für den ungeliebten Job. Ein Problem könnte auch sein, dass in Rumänien viele Familien auf den Tourismus gesetzt haben und eher ein Überangebot besteht. Ich war sehr häufig alleine oder mit nur ein, zwei weiteren Fahrzeugen auf Campingplätzen.

The European heat wave with temperatures in the high thirties has now also reached Romania and I have decided to move for 3 days into an air-conditioned room for my visit to the Iron Gate where the Danube breaks through the Balkan mountains. The room is just in the higher range of campsite prices here. Using the early morning hours between 6 and 9 to enjoy the surroundings the rest of the hot day is for relaxing, reading, working behind the air-conditioner. Born in the Black Forest I well know the Danube's origin and I have been riding a heavy, 3-shift bicycle along its German shores while still young. The Vienna stretch of the Danube is the only other part I had seen so far. Now its Delta (see Romania main page) and the Iron Gate are added. Very similar to the Swabian Alb it breaks through steep karst cliffs, just with a much larger amount of water. The seasoned Danube here flows calm and steadily through a range of wide coves and narrow gorges, which means that the gorges need to be quite deep to keep the volume flow constant. The villages here consist mostly of guest houses, hotels and restaurants, but as for the rest of my Romanian days tourists are rather few.

Da die europäische Hitzewelle mit Temperaturen deutlich über 30° jetzt auch Rumänien erreicht hat, habe ich mich für den Besuch des Donaudurchbruchs durch das Balkangebirge an der rumänisch-serbischen Grenze entschieden, ein klimatisiertes Zimmer für 3 Tage zu buchen und das Dachzelt zugeklappt zu lassen. Kostet übrigens kaum mehr als ein Campingplatz hier. Die Morgenstunden zwischen 6 und 9 habe ich dann für Erkundungen genutzt und den Rest des Tages hinter der Klimaanlage mit Ausruhen, Lesen, Arbeiten verbracht. Der Donauursprung ist mir als Schwarzwälder ja seit jungen Jahren vertraut und den deutschen Abschnitt der Donau bin ich mal abgeradelt, der Albdurchbruch war auch mal ums Eck und in Wien habe ich die Donau auch schon ein paar Mal gesehen. Jetzt kamen in Rumänien das Donaudelta (siehe Rumänien-Hauptseite) und das Eiserne Tor hinzu. Wie auf der Alb sind es steile Kalksteinfelsen, durch die sich der Fluss gefressen hat. Breite Buchten wechseln sich mit engen Schluchten ab und die gereifte Donau fliesst unaufgeregt und ruhig dahin. Damit der Volumenstrom konstant bleiben kann, müssen die engen Stellen also ganz schön tief sein. Die Orte hier bestehen fast nur aus Pensionen, Hotels und Restaurants, aber derzeit ist es sehr ruhig was Touristen angeht, wie schon auf der ganzen Rumänien-Tour.

Thursday, 18 June 2026, Electro-Beetle

Tonight a young couple from Munich was tenting next to me and before leaving in the morning for the Transfagarasan Highway I had to talk to them about their car, a Volkswagen Beetle from the 1960s with a Munich number-plate ending in E. The car is from 1966 and the driver is a young electrical engineer who has transformed this car into a fully electric vehicle by installing a Tesla Model S engine and some suspension components from Porsche. He has already put 80'000 km on it and really enjoys to own such a unique car and also to talk about it. With this setup he can surprise all others on German highways as it is like a Tesla regulated down to 250 km/h. Well this is not the speed he was ever doing, but certainly it is faster than Beetles usually are. The capacity of the battery has to be limited for weight and space reasons, why he can do around 200 km per charge, if doing it slowly. Their task for the day was to cross the mountains at 2100 m above sea.

Donnerstag, 18. Juni 2026, Elektro-Käfer

Heute Nacht hat neben mir ein junges Paar gezeltet, die mit einem VW Käfer aus den 60ern und Münchner E-Kennzeichen unterwegs sind. Bevor ich losfuhr, musste ich noch die Hintergründe erfahren. Der Käfer ist Baujahr 1966 und der Fahrer ein junger Elektroingenieur, der dieses Auto in ein vollelektrisches Fahrzeug verwandelt hat durch Einbau eines Tesla Model S Motors und Fahrwerkkomponenten von Porsche. Er hat schon 80'000 km damit zurückgelegt und ist zu Recht stolz auf sein spezielles Fahrzeug und wie er damit auf deutschen Autobahnen alle überrascht. Wie ein Tesla ist der Käfer bei 250 km/h abgeregelt, wobei er ihn dann doch nicht so schnell fährt. Aber viel schneller im Antritt und in der Spitze als jeder andere Käfer ist er eben doch. Die Reichweite ist durch Gewichts- und Platzeinschränkungen begrenzt. Bei vorsichtiger Fahrweise sind so 200 km drin und für heute lag der Transfagarasan mit 2100 m Höhe auf dem Plan, wie für mich auch. Bergab kann er dann ja wieder laden, während ich maximal auf Nullverbrauch in Schubabschaltung kommen kann.